Всех с наступающим, такой вопрос, что то не нашел информации по технологии фрезеровки головок с целью увеличения степени сжатия. Что подрезается, каким образом и эффективно ли это вообще.
Всех с наступающим, такой вопрос, что то не нашел информации по технологии фрезеровки головок с целью увеличения степени сжатия. Что подрезается, каким образом и эффективно ли это вообще.
Последний раз редактировалось Paul R-0707; 26.12.2017 в 16:56.
Насчёт эффективности, у заводского варианта двигателя со степенью сжатия 8,4 рассчитанного на бензин АИ-93 (МеМЗ-968А) было 45 л.с. крутящий момент 8 кгс/м при 4200 об/мин (вместо 7,6 кгс/М при 4200 об/мин у МеМЗ-968).Сообщение от ismael
Мой вариант поджатия головок:
Я фрезеровщику вместе с головками цилиндров отдал чертёж...:
...и эту картинку:
Так как после фрезеровки головки на профрезерованную глубину садятся ниже, соответственно и защитные трубы клапанных штанг и маслосливные трубки при установке головок на цилиндры, на эту же глубину уходят дальше вниз я их выпрессовал и тоже укоротил:
Здесь можно было бы просто укоротить пружины прижимающие уплотнительные кольца защитных труб (иначе они встают в распор) и резиновую прокладку под маслосливной трубкой на тот же размер. Но так как из под труб защитных штанг довольно часто сочится масло, я их всё равно собирался выпрессовывать, что бы посадить на термостойкий герметик, иначе этот узел никак не уплотнить. А раз уж обрезал защитные трубы штанг, то и маслосливную трубку заодно обрезал.
Кроме этого на цилиндрах сверху нужно глубже проточить фаску, иначе головка сядет на буртик у верхнего ребра охлаждения:
Тут я расточнику отдал чертёж...:
...и картинку:
Я растачивал цилиндры на 79 мм, если нужно только поджать головки, то операция А отпадает.
Операция С обязательна, так как из-за "сверхточной" обработки цилиндров на заводе у этого размера может быть приличный разбросособенно если цилиндры из разных партий.
Я профрезеровал головки на 2 мм. Вместе с увеличением рабочего объёма и для бензина с октановым числом 95, считаю это достаточным.
Для выпрессовки защитных труб клапанных штанг и маслосливных трубок я изготовил специальные съёмники:
Для изготовления этих съёмников не нужно токарное оборудование, достаточно болгарки, сварки, сверлильного станка или дрели и напильника.
Общий вид и описание съёмников:
1 и 2 съёмник маслосливной трубки.
A лунки, в которые вставляются штифты B при работе съёмника.
Е захват, который цепляется за бурт маслосливной трубки.
3 и 4 съёмник защитных труб клапанных штанг.
C резьбовое отверстие, в которое вворачивается винт D при работе съёмника.
F захват который цепляется за бурт на защитной трубе клапанных штанг.
Съёмник защитных труб клапанных штанг:
Для выпрессовки защитной трубы, на неё сначала надевается деталь 3 съёмника таким образом, что бы паз F зацепился за буртик трубы.
Далее сверху в резьбовое отверстие C заворачивается винт D:
После установки съёмника под головку цилиндров подкладываются подходящие деревяшки и трубы по очереди выпрессовываются:
Съёмник маслосливной трубки:
Сначала надеваем пластину 1 на трубку так, что бы она зацепилась за буртик.
Далее вставляем сверху деталь 2 двумя штифтами через отверстия шпилек крепления головки цилиндров:
После чего штифты В вставляются в лунки А:
Теперь ставим головку на пресс и выпрессовываем трубку:
Я же не смог выпресовать кожухи штанг, так что пришлось подрезать пружины.
фрезеровалась вся плоскость головок, так что не требовалось обтачивать цилиндры.
Но! Необходимо укоротить внутренние шпильки на блоке иначе они выдавят крышки гаек крепления ГБЦ
У меня пресс на 12 тонн, проблем не было
Этот фокус проходит только с головками старого образца. А у меня две разные головки, одна старого, одна нового образца. В плане взаимозаменяемости (или одинаковости параметров) с этим проблем нет, но конструкция оребрения у головок нового образца как то не располагает к фрезерованию плоскости.
Если у головок старого образца три перемычки между половинками головки (A), то у головок нового образца всего одна и та расположена в последнем ряду (B).
При фрезеровке плоскости одновременно срезается и нижнее ребро охлаждения, у головки старого образца это перемычки вообще не затрагивает, а у головки нового образца в этом случае вообще не остаётся перемычки между половинками, по этому я не стал рисковать:
Всё верно, так как шпильки у меня были вывернуты (вставлял ввёртыши в блок) я просто укоротил все.
Браво Пауль! как всегда информация достойная википедии.
Точить мне не хотелось однако сейчас задумался, чтоб за один раз все сделать, я так понимаю у вас под такой мотор ВАЗовский карбюратор? Какие жиклеры? И можно ли доработать под данный вариант 133 карб?
Да и еще момент если оборудование позволит, хочу попробовать подрезать и камеры и трубки за одну установку-ваше мнение?
Последний раз редактировалось Paul R-0707; 27.12.2017 в 03:50.
Двигатель я пока ещё не собрал, так как кроме головок ещё и полонпоточным масляным фильтром занимался. К настоящему времени в принципе всё уже готово. Но из-за работы и семейных дел до сборки "нового" двигателя руки всё не доходят, пока так и езжу на ушатанном. Насчёт карбюратора, у меня и сейчас стоит ДААЗ-2105, и на "новый" двигатель тоже такой же поставлю (второй заводской коллектор для него есть). ДААЗ-2105 ставился на двигатели ВАЗ-2101 (1,2 л.) и 21011 (1,3 л.), по этому менять, что то в настройках (жиклёрах) необходимости не вижу. Как себя К-133 с расточенными цилиндрами (1,3 л.) поведёт точно не скажу, личного опыта с такой комбинацией у меня нет. Но заводские испытания двигателей 1,3 л. в середине восьмидесятых годов в Мелитополе проводились с карбюраторами К-133А. Никаких данных про изменение настроек (жиклёров) карбюраторов испытываемых двигателей в заводских протоколах нет, по этому можно исходить, что на них стояли серийные К-133А, без всяких изменений.
Трубки нужно подрезать сверху, снизу подрезка ничего не даст потому, что при осадке головок буртики, в которые упираются пружины защитных труб и резиновая прокладка маслосливной трубки уходят вниз на то же расстояние, на которое профрезерована головка.
Что бы буртики трубок у установленных на двигатель головок цилиндров оставались на прежней высоте, подрезать у трубок необходимо верхний конец, а без выпрессовки это сделать невозможно.
Если выпрессовать трубки не удастся или нет желания, то необходимо будет укоротить пружины, иначе витки пружины сомкнутся и она встанет в распор, что помешает нормальной притяжке головок к цилиндрам. Так же нужно будет сверху подрезать и резиновую прокладку маслосливной трубки, иначе её сожмёт до такой степени, что она просто лопнет (её и так сжимает больше, чем на половину).
Последний раз редактировалось Paul R-0707; 27.12.2017 в 20:05.
Осаживать головки можно по разному. Вот, например, как человек укорачивал пружины и сфрезеровывал кожухи штанг без их выпрессовывания. https://www.drive2.ru/l/3306691/ Кожухи снизу он подрезал, по моему мнению, на всякий случай, чтобы толкатели вдруг не упёрлись в них при подъёме, т. к он осаживал головки на 3 мм. Кстати - не забываем и про укорачивание самих штанг на ту же величину.
Лично я всё-таки буду выпрессовывать кожухи штанг и сливную трубку, буду делать съёмники.
А потом ещё и всасывающий коллектор подгонять. Если я не ошибаюсь, то при осадке головок на 2 мм, плоскости коллектора нужно сфрезеровать с каждой стороны по 1 мм.
Тут как повезёт, у иных коллекторов при штатных головках приходится подкладывать пакет прокладок толщиной по 2 мм, если такой попадётся, то может и без подгонки обойдётся.
Ваши права
Ответить с цитированием
