Замена реле-регулятора напряжения

[jcdfce]

Есть ЛуАЗ 969м 1989года выпуска.
Достался в наследство, после 9 лет стояния в гараже. После некоторых манипуляций авто стало на ходу, но работы еще много. На данный момент - почти полный сток, за исключением печки, переделанной еще дедом.
Проблема в том, что не работало штатное реле-регулятор напряжения. После чистки контактов оно заработало, но меня смущает постоянный перезаряд на оборотах чуть ниже средних. Лампочки будут гореть наверняка.
Есть мысль поставить от ВАЗ 2106, но в сомнениях выдержит ли оно токи. Могу собрать сам любое реле по схемам, благо образование и навыки с инструментом позволяют, можно попробовать отрегулировать старое реле, но стоит ли, так как электрика этого авто такова, что многие вещи надо менять на современные.
Может кто сталкивался с заменой реле-регулятора на более современное?

[Paul R-0707]

Есть ЛуАЗ 969м 1989года выпуска.
Достался в наследство, после 9 лет стояния в гараже. После некоторых манипуляций авто стало на ходу, но работы еще много. На данный момент - почти полный сток, за исключением печки, переделанной еще дедом.
Проблема в том, что не работало штатное реле-регулятор напряжения. После чистки контактов оно заработало, но меня смущает постоянный перезаряд на оборотах чуть ниже средних. Лампочки будут гореть наверняка.

Как определялся перезаряд? Если по штатному амперметру на щитке, то это всего лишь косвенный показатель работы регулятора напряжения. Амперметр показывает зарядный ток идущий на АКБ. Если АКБ разряжена, то амперметр может и на средних оборотах показывать +30А. Далее в зависимости от степени заряда АКБ показания амперметра будут снижаться до тех пор, пока АКБ полностью зарядится. При этом (при полностью заряженной АКБ) показания амперметра будут колебаться около нуля, даже при максимальных оборотах двигателя.

Правильную работу реле регулятора проверяют замером напряжения на клеммах АКБ. Максимальное напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14,2 вольта, в идеале 13,8 вольт.

При перезаряде не за лампочки переживать нужно, а за кипящую АКБ, которой от постоянного кипения придёт быстрый конец.

И есть ещё одна причина перезаряда (повышенного напряжения на клеммах АКБ), окисленные клеммы замка зажигания. У "Жигулёвских" замков зажигания (который так же стоит и на ЛуАЗ-969М) часто подгорают клеммы замка зажигания. При этом напряжение после замка зачастую падает на 1 или 1,5 вольта. Так как регулятор напряжения запитан от замка зажигания, то он старается компенсировать это падение напряжения, в итоге генератор при полностью исправном регуляторе выдаёт на АКБ повышенное напряжение. Т. е. до того как лезть в регулятор сперва следует проверить всю цепь возбуждения. Для этого при включённом зажигании и не работающем двигателе следует замерить напряжение на клеммах АКБ и на клемме ВЗ регулятора напряжения.
Если разница напряжения на АКБ и клемме ВЗ регулятора более чем 0,2 - 0,5 вольта следует проверить плотность посадки штекеров на замке зажигания и затяжку клемм проводов на амперметре.
Если с этими клеммами всё в порядке, а разница в напряжении всё ещё осталась, то следует заменить замок зажигания (достаточно заменить контактную группу).

Есть мысль поставить от ВАЗ 2106, но в сомнениях выдержит ли оно токи.

А причём тут токи? Регулятор напряжения регулирует всего лишь возбуждение генератора, никаких критических токов в этой цепи нет, так как никакой нагрузки через регулятор напряжения не идёт.

Могу собрать сам любое реле по схемам, благо образование и навыки с инструментом позволяют, можно попробовать отрегулировать старое реле, но стоит ли, так как электрика этого авто такова, что многие вещи надо менять на современные.
Может кто сталкивался с заменой реле-регулятора на более современное?

Поставить можно любой современный регулятор на 12 вольт. Только сперва следует убедиться, что виновником перезаряда, если он действительно есть, является регулятор.

[jcdfce]

Спасибо.
Перезаряд определил с помощью мультиметра в режиме вольтметра на клеммах батареи. На холостых 14,1в, на средних - 16в, на высоких - 17в. Для исключения ошибки измерений проверял двумя мультиметрами - цифровым и стрелочным.

По поводу любого регулятора, немного не так, нужен регулятор с регулировкой по +, т.е. с шунтированием в плюсовой цепи. Просто в продаже много регуляторов, которые откровенно собраны кое-как, да и выбора в нашей местности почти нет, а то что продается уже не один владелец жигулей плевался.

За наводку с замком зажигания отдельное Спасибо, погляжу состояние контактов.

Решил собрать своё реле в корпусе от сгоревшего на мощном полевом транзисторе. Если выйдет удачно, то напишу по конструкции.
А реле дающее перезаряд попробую отрегулировать, по результатам также напишу.

[Paul R-0707]

Спасибо.
Перезаряд определил с помощью мультиметра в режиме вольтметра на клеммах батареи. На холостых 14,1в, на средних - 16в, на высоких - 17в. Для исключения ошибки измерений проверял двумя мультиметрами - цифровым и стрелочным.

Понятно, значит диагностику начал правильно

По поводу любого регулятора, немного не так, нужен регулятор с регулировкой по +, т.е. с шунтированием в плюсовой цепи. Просто в продаже много регуляторов, которые откровенно собраны кое-как, да и выбора в нашей местности почти нет, а то что продается уже не один владелец жигулей плевался.

Под "любым" я имел в виду любой серийный регулятор устанавливавшийся с завода на автомобили, стоящий отдельно от генератора (не интегрированный). Например на последних выпусках ЛуАЗов серийно стоял электронный регулятор 34.3702. Он же стоял и на УАЗах, ГАЗ-24 и на многих других автомобилях.
А, что там в России бывает в продаже я и сам на двух машинах своих местных знакомых уже успел попробовать Оба (один на ЛуАЗе, второй на Запорожце) хотели именно оригинальные российские регуляторы и обоим достались дохлые

За наводку с замком зажигания отдельное Спасибо, погляжу состояние контактов.

При таких показаниях как выше описано, скорее всего всё таки хандрит регулятор. Потому, что такой большой перепад напряжения навряд ли может быть от замка зажигания. Там при подгоревших контактах как правило не больше 15 вольт потому, что дальше контакты уже горят полностью после чего машина вообще не заводится, из-за падения слишком сильного напряжения на выходе замка (или напряжения вообще нет)

Решил собрать своё реле в корпусе от сгоревшего на мощном полевом транзисторе. Если выйдет удачно, то напишу по конструкции.
А реле дающее перезаряд попробую отрегулировать, по результатам также напишу.

Если с паяльником дружишь, это не проблема.

[jcdfce]

Наконец-то собрал свой регулятор.
Собирал по этой схеме.


Вот так выглядит плата


С обратной стороны, фотографировал еще не отмытую


Так плата закреплена в корпусе реле.


Несколько слов по конструкции.
Пластина из алюминия выполняет крепящую функцию, а не радиаторную, так как полевой транзистор холодный даже без радиатора.
Плату изготовил по технологии ЛУТ.

По деталям.
Полевой транзистор я поставил IRF9540N, так как того что на схеме не было, и поставленный оказался мощнее.
Транзистор КТ361 с хорошими неломкими выводами найти проблема, поэтому поставил BC557C.
Стабилитрон импортный 7,5В. Диод VD2 - 1N4148, пойдет и КД522. Диод VD3 поставил 1N4007.
Конденсаторы я поставил керамические.

Тестирование.
В данное время пока не завершено до конца, поэтому плата не покрыта лаком, но обязательно напишу.
На лабораторном блоке порог срабатывания сразу после сборки - 13.8 вольт.
На заведенной машине на аккумуляторе -14,1 - 14,3 вольта, причем удерживается довольно стабильно в пределах, т.е. колебания не больше 0,2В.
Подробно протестировать пока не успел,так как уже вечер наступил и мешать соседям отдыхать не в моём стиле.

Довольно легко менять порог срабатывания изменяя сопротивления резисторов делителя R1 и R2.
При уменьшении R1 или увеличении R2 - порог срабатывания увеличивается, а при увеличении R1 или уменьшении R2 - порог срабатывания уменьшается.
Не рекомендую чрезмерно уменьшать эти сопротивления, так как возрастет ток через них и они начнут греться.

Светодиод выполняет индикаторную функцию. Если не горит, значит на обмотку возбуждения ток не поступает. При нормальной работе генератора и реле мерцает и помигивает.

[jcdfce]

Наконец-то дошли руки до испытаний.
Порог срабатывания я увеличил до 14,2В путём подбора сопротивлений R1 и R2.

На автомобиле.

На холостом ходу.
При включенных и выключенных габаритах заряд батареи есть, может наблюдаться едва заметное мерцание габаритов ( с ростом оборотов оно пропадает ). Но при включении ближнего или дальнего света заряда уже нет, амперметр немного уходит в минус, обороты двигателя немного падают.

На оборотах выше холостых, средних и высоких.
Напряжение во всём диапазоне оборотов на аккумуляторе не превышает 14,3В и изменяется не более 0.1-0.2В.
При заряженной батарее и отключенных потребителях стрелка амперметра немного в плюсе. При включении ламп и прочего стрелка уходит в плюс 10 +20, напряжение на аккумуляторе остается стабильным порядка 14,2-14,3В.
При подсевшем аккумуляторе и отключенных потребителях стрелка амперметра в плюс 5, по мере заряда возвращается к небольшому плюсу +1.


Вывод.
Получилось достаточное простое и стабильное реле-регулятор без греющихся деталей на замену морально и технически устаревших РР310Б, РР310В.
Конечно для его сборки надо иметь опыт, инструмент, детали и время, и если не хочется возиться, то проще купить заводское реле.

[Батон]

Что то как то сложно. Для тех кто не ищет легких путей. Электронное РР с двумя диодами в магазине 200 р.

[jcdfce]

Что то как то сложно. Для тех кто не ищет легких путей. Электронное РР с двумя диодами в магазине 200 р.

Я знаю, что 200 рублей.
Но есть несколько причин.
1. Луаз мне достался по наследству после 9лет стояния в неотапливаемом гараже, никто за ним не смотрел, а родственники хотели его списать, но я его отстоял, поэтому эти 200 рублей я могу пустить во что-то другое (патрубки, шланги, сальники, чехлы, провода и т.п.), да и с деньгами в конце отпуска напряг, вместо отдыха этим летом - собрался и все зубы залечил.
2. Качество реле-регуляторов продающихся у нас в населенном пункте настолько низкое, что невозможно представить, а куда-то заказывать это время и деньги.
3. По профессии я телерадиомеханик и дома в наличии весь инструмент от паяльной станции до осциллографа, так что конструкция на двух транзисторах - это дело двух-трех часов, тем более есть все радиодетали.
4. Всё собрано в корпусе от штатного реле - т.е никаких переделок в проводке машины и в крепеже реле.
5. Да и торопиться мне пока некуда, пока еще не получил права, так как раньше законным путем получить их невозможно было, теперь стало реально, но с кучей заморочек, поэтому пока времени много и реставрирую луазика таким образом.

[Батон]

По профессии я телерадиомеханик и дома в наличии весь инструмент от паяльной станции до осциллографа

Вот это решающий фактор. Тем более само действие доставляет удовольствие. Если что буду знать к кому обратиться за советом.