Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Замена шкворней на ЛуАЗе

  1. #1

    Замена шкворней на ЛуАЗе

    Тема скопирована с сайта http://969m.ru/
    Автор статьи: Terra Inc
    Первоисточник: форум заз/луаз на auto.ru

    Вывешиваем машину на подъёмнике
    Вывешиваем машину на подъёмнике, снимаем колесо. В принципе можно обойтись и обычным домкратом, но, если есть возможность воспользоваться, на подъёмнике работать удобнее . Вдобавок, поднять машину им можно значительно выше - как следствие, при необходимости постучать молотком или кувалдой снизу появляется дополнительное пространство для размаха инструментом. Иногда это оказывается очень кстати.

    ФОТО1

    Всё чистим, откручиваем полуось
    Для фиксации оси колеса при откручивании полуоси используем прут, пропущенный между колёсными шпильками и центральной гайкой. Чтобы не повредить резьбу, наворачиваем на шпильки гайку. Прежде, чем откручивать полуось, находим и держим под рукой какую-нить проволочку или верёвочку, чтобы сразу подвязать эту полуось во вдвинутом в диффер положении. Страгивать болты (это здесь общее правило) стоит только головками или накидными ключами с шестигранными отверстиями, чтобы не сорвать грани. Потом можно крутить чем удобнее. Кстати, опорная площадка у попавшей в кадр лапы подъёмника заклинена в таком вот положении - по хорошему её надо разворачивать поперёк основания рычага. А так приходится ещё более аккуратно поднимать машину, учитывая, что при её вывешивании рычаг, уходя в отбой, поворачивается вокруг своей оси и норовит "скатиться" с лапы подъёмника

    ФОТО2

    Подвязываем полуось
    Открученную полуось сразу вдвигаем до упора в дифференциал, забрасываем на рычаг и подвязываем к ограничителю хода отбоя. А то если случайно выдвинется больше положенного и в потрохах КПП слетят её сухари - работы прибавится. Да, случайно заодно не привяжите тормозной шланг - он должен оставаться свободным.

    ФОТО3

    Откручиваем колёсный редуктор
    Пока не снимая его.

    ФОТО4

    и гайку наконечника рулевой тяги
    - убеждаясь, что сам наконечник легко проворачивается по резьбе в регулировочной муфте. Гайку откручиваем лишь настолько, чтобы ослабить затяжку - чтобы потом при сборке можно было просто вкрутить наконечник обратно в то же положение до упора, не считая его обороты. Резьба на наконечнике нормальная - правая. Левая - на самой рулевой тяге.

    ФОТО5

    После этого снимаем редуктор
    - до того прикинув, на что его класть в пределах досягаемости тормозного шланга и как и чем подвязывать. Все манипуляции проводим аккуратно, чтобы чрезмерно не разгибать и не повредить тормозную трубку. При необходимости предварительно вынимаем "чеку", посредством которой наконечник шланга фиксируется на кронштейне (в данном случае задняя верхняя шпилька крепления редуктора выкрутилась вместе с гайкой, что упростило демонтаж).

    ФОТО6

    Пристраиваем снятый редуктор

    Снятый редуктор переворачиваем, цепляем на лапу подъёмника и фиксируем на ней, подвязав к подножке (не забывая следить за состоянием тормозной трубки). Если машина стоит на домкрате - кладём редуктор на подходяший по размерам ящик или перевёрнутое ведро. Если уплотнения редуктора в хорошем состоянии, как в данном случае, масло из него можно и не сливать. Кстати, на своей зелёной машине в таких случаях практиковал вывешивание снятого редуктора на верёвке, подвязанной к петли двери. Но там стоят дисковые тормоза, шланг намного длиннее и идёт от самого тормоза - вариантов куда-нить пристроить снятый редуктор больше. Теперь понятно, почему раскручивать муфту рулевой тяги лучше заранее - теперь доступ к ней затрудняет снятый редуктор.

    ФОТО7

    Откучиваем крышки шкворней
    ...и отколупываем сами крышки. Под нижней обычно ещё обнаруживается набор стальных регулировочных прокладок.

    ФОТО8

    С нижней была засада

    Вплотную придвинутая бобышка кронштейна амортизатора не давала нацепить головку на задний болт крышки шкворня, а вертеть изрядно закисший крепёж рожковыми ключами лучше было и не пытаться. В целях раззазоривания пришлось малость ширкнуть по этой бобышке болгаркой, для обеспечения доступа нормальному инструменту.

    ФОТО9

    Демонтируем верхний шкворень

    Болт съёмника вкручиваем ключом в резьбовое отверстие шкворня до упора и затем чуть отворачиваем, дабы потом легче было выкрутить этот болт из шкворня после его демонтажа, не прибегая к тискам или газовому ключу. По этой же причине, вытягивая шкворень гайкой съёмника, следим, чтобы болт ни на сколько не проворачивался, и при необходимости придерживаем его вторым ключом. А то вдобавок ещё и замнём резьбу на конце болта там внутри шкворня. Если шкворень не поддаётся или идёт очень туго, удлинителями инструмента пользоваться аккуратно - всё же даже подкаленный болт М12 можно элементарно свернуть. Кстати, если шкворень вроде как стронулся, но очень туго - полезно не полениться ослабить гайку, приотвернуть съёмник и, заглянув под него, убедиться что это действительно подвижка шкворня, а не начало срезания резьбы на болте или пластического вытягивания его стержня (после чего длинную гайку съёмника на нём просто клинит). Несколько съёмников я так уже угробил. Обычно шкворни выпрессовываются без особых проблем (хуже, если уже вынимаются руками - это приговор рычагу).

    ФОТО10
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (41.4 Кб, Просмотров: 812)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (38.2 Кб, Просмотров: 665)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (46.6 Кб, Просмотров: 641)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (36.6 Кб, Просмотров: 907)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (41.3 Кб, Просмотров: 620)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (34.7 Кб, Просмотров: 673)
    • Тип файла: jpg 7.JPG (44.9 Кб, Просмотров: 758)
    • Тип файла: jpg 8.JPG (44.1 Кб, Просмотров: 689)
    • Тип файла: jpg 9.JPG (27.5 Кб, Просмотров: 656)
    • Тип файла: jpg 10.JPG (45.3 Кб, Просмотров: 777)

  2. #2

    Re: Замена шкворней на ЛуАЗе

    Потом нижний.... Ага, хрен вам
    В данном случае особо усердствовать и не пытался, дабы не прикончить очередной съёмник. План дальнейших действий уже был продуман в деталях.

    ФОТО11

    Выбиваем заглушку втулки
    Выбиваем заглушку втулки верхнего шкворня, благо, она мною не подваривалась.

    ФОТО12

    Заглушка выбита.
    Теперь очередь нижней, но с ней чуть сложнее.

    ФОТО13

    Подвариваемся ко второй заглушке
    С помощью полуавтомата подвариваем к нижней заглушке подходящую полосу металла или уголок.

    ФОТО14

    и выколупываем заглушку действуя подваренной арматуриной как рычагом. Всё, есть прямой доступ сверху к нижнему шкворню.

    ФОТО15

    Теперь можно помочь съёмнику
    Подбираем подходящую по длине и диаметру выколотку, молоток потяжелее (можно кувалду) - обычным стучать малоэффективно, потому как не размахнёшься. И так боком стучать приходится. Чтобы рычаг меньше пружинил, опираем его на стойку.

    ФОТО16

    Одновременно бъём и подтягиваем
    Пошёл шкворень помаленечку... :) Сразу бы так.

    ФОТО17

    Шкворни выпрессованы

    ФОТО18

    Демонтируем поворотный кулак
    Вынимаем его из вилки рычага и выкручиваем из муфты рулевой тяги.

    ФОТО19

    Выбиваем одну втулку... Если нет подходящей выколотки, сгодится калёный удлинитель торцовых головок со своей головкой, или головкой "на 17". Нормальный инструмент это переживёт без проблем - только следите за правильностью упора и не бейте косо.

    ФОТО20
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 13.JPG (38.7 Кб, Просмотров: 580)
    • Тип файла: jpg 12.JPG (41.9 Кб, Просмотров: 561)
    • Тип файла: jpg 11.JPG (40.6 Кб, Просмотров: 488)
    • Тип файла: jpg 14.JPG (33.6 Кб, Просмотров: 520)
    • Тип файла: jpg 15.JPG (39.6 Кб, Просмотров: 510)
    • Тип файла: jpg 16.JPG (42.1 Кб, Просмотров: 528)
    • Тип файла: jpg 17.JPG (41.8 Кб, Просмотров: 545)
    • Тип файла: jpg 18.JPG (36.9 Кб, Просмотров: 559)
    • Тип файла: jpg 19.JPG (37.1 Кб, Просмотров: 487)
    • Тип файла: jpg 20.JPG (37.0 Кб, Просмотров: 521)

  3. #3

    Re: Замена шкворней на ЛуАЗе

    затем вторую

    ФОТО21

    Выбиваем втулки из обойм манжет: Для этой операции удобно использовать стаканчик того же съёмника шкворня - в него и выбиваем втулки.

    ФОТО22

    Самая весёлая задачка: выковырнуть старые манжеты, не шибко повредив обоймы. Они тонкие, а при большом сроке службы могут ещё и проржаветь в хлам. по привалочной плоскости. От прямого забивания отвёртки в стык и ковыряния ею как рычагом обойма деформируется и может просто лопнуть, потому как каркас манжеты едва ли не жёстче. Вообще, при подготовке к замене шкворней надо не только достать к ним комплект новых манжет, но и на всякий случай - хотя бы одну-две их запасные обоймы, хотя бы б/у, но живых. А то "вскрытие может показать", что ставить новые манжеты уже не во что. В данном случае удалось обойтись старыми обоймами.

    ФОТО23

    Сминаем каркас старой манжеты: Каким-нибудь способом фиксируем обойму с упором тыльной стороной в зоне, где предполагается стучать, приставляем к манжете под углом такую вот металлическую отвёртку и стучим по ней молотком, стараясь отогнуть каркас манжеты и отслоить его от резины, но при этом не шибко повредить саму обойму.

    ФОТО24

    и выковыриваем. Довершить работу удобнее всего пассатижами, "намотав" на их губки смятый каркас, если он не хочет складываться под ударами отвёртки без риска повредить обойму..

    ФОТО25

    Готовим детали к сборке. Рихтуем помятые места обойм манжет. Зачищаем до металла поворотный кулак и обоймы от грязи и ржавчины.

    ФОТО26

    Загоняем втулки в обоймы. Они могут вставляться от руки, а могут и потребовать слегка постучать молотком. Это непринципиально. В последнем случае заколачиваем их через шкворень (стараясь не заехать по его "шпыньку"), а в качестве подставки используем тот же стаканчик съёмника шкворней.

    ФОТО27

    Мажем герметиком новую манжету
    Под запрессовку манжет лучше их мазать силиконовым герметиком, чем какой-то обычной смазкой, так как есть вероятность, что манжета войдёт в своё гнездо без необходимого натяга - тогда хоть по мере высыхания герметика приклеится и заодно обеспечит герметичность посадки. В данном случае это пригодилось, поскольку одна из двух манжет вошла в своё гнездо от руки.

    ФОТО28

    и загоняем в обойму до упора
    Проще и быстрее всего это сделать молотком, положив поверх манжеты толстую полосу металла. Можно запрессовать, зажав комплект деталей вместе со стаканчиком в нормальных тисках (не таких, как на этих фотках). Но сперва убеждаемся, что загоняем туда манжету нужной стороной - рабочими кромками наружу :)

    ФОТО29

    Готовимся к запрессовке втулок. Вставляем в подсобранные втулки шкворни. Тщательно зачищаем кулак, если не сделали это раньше. Убеждаемся, что фаски у отверстий в кулаке под втулки шкворней достаточного размера - попадаются (в основном новые) обоймы манжет с отогнутой (в штамповке) кромкой внутреннего отверстия, и если фаска на кулаке окажется недостаточной глубины, втулка просто не допрессуется до упора. В этом случае фаску заранее увеличиваем до нужных размеров напильником. Ещё ищем что-нибудь, через что будем стучать молотком по шкворням, не рискуя заехать по их "шпынькам".

    ФОТО30
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 23.JPG (41.8 Кб, Просмотров: 500)
    • Тип файла: jpg 22.JPG (45.8 Кб, Просмотров: 477)
    • Тип файла: jpg 21.JPG (34.3 Кб, Просмотров: 474)
    • Тип файла: jpg 24.JPG (33.1 Кб, Просмотров: 453)
    • Тип файла: jpg 25.JPG (47.3 Кб, Просмотров: 418)
    • Тип файла: jpg 26.JPG (47.6 Кб, Просмотров: 433)
    • Тип файла: jpg 27.JPG (37.7 Кб, Просмотров: 462)
    • Тип файла: jpg 28.JPG (47.9 Кб, Просмотров: 453)
    • Тип файла: jpg 29.JPG (38.7 Кб, Просмотров: 424)
    • Тип файла: jpg 30.JPG (43.7 Кб, Просмотров: 469)

  4. #4

    Re: Замена шкворней на ЛуАЗе

    Загоняем до упора нижнюю втулку
    Лучше начинать с нижней, так как потом, при запрессовке противоположной втулки, будет легче во что-то упереть и удерживать кулак. Хотя, это непринципиально. В данном случае колотим по шкворню через ту же толстую пластину, через которую загоняли на своё место манжеты, не допуская перекосов втулки. По окончании запрессовки обойма манжеты должна плотно лечь на кулак и не проворачиваться от усилия руки. Если сами втулки входят в своё гнездо практически от усилия руки, а старые до того сидели в нём плотно - несите эти втулки обратно на базар и меняйте на поприличнее, заодно сразу проверив, не проваливаются ли точно так же новые шкворни в свои отверстия. Неплотная посадка шкворней и их втулок в отверстиях быстро изнашивает и разбивает последние в утиль; фиксирующие шкворни от проворота "шпыньки" быстро разбивают отверстия в крышках, а то и срезаются, а для того, чтобы процесс интенсивного износа пары "шкворень-отверстие в рычаге" пошёл, достаточно и небольшого углового покачивания шкворня. Никакая посадка на "холодную сварку" и прочие примочки не помогают - слишком велики нагрузки в узле.
    Так что в противном случае готовтесь к скорой повторной замене шкворней в комплекте с поворотным кулаком и/или рычагом подвески.

    ФОТО31

    ...потом верхнюю.
    В данном случае поворотный кулак был опёрт на нижний шкворень через ту же толстую полосу металла, свесив его штифт-"шпынёк" сбоку от неё, а верхний забивался через подвернувшуюся под руку какую-то толстую крышечку с отверстиями. Можно стучать и через крышки шкворней, как и при их запрессовке, но они от этого постепенно разбиваются и лишний раз это лучше не делать. Потом, если в пылу процесса случайно заехать молотком по крышке, соскочившей со "шпынька" шкворня при предыдущем ударе, можно повредить не только "шпынёк", но и саму крышку. Да, на этот раз вылезли ещё одни неожиданные грабли. Один из этих новодельных шкворней после запрессовки втулки оказался намертво зажат в ней - его не удалось провернуть даже зажимая в тиски. Пришлось выдёргивать съёмником. Результат отсутствия необходимого минимального зазора в паре втулка-шкворень. По сути - заводской брак. Удалось подобрать другой шкворень из старых запасов, который более-менее нормально лез в эту запрессованую втулку, и использовать при дальнейшей сборке. Теперь представьте, если бы эту втулку загнали в поворотный кулак через какую-то иную проставку, а шкворень в неё начали загонять первый раз только при его запрессовке в рычаг. Потом чесали бы репу, что это машина совсем не рулится, или почему при запрессовке шкворня смяло в утиль бронзовую втулку. Перепроверить всё лишний раз на собираемость никогда не мешает.

    ФОТО32

    Готовимся к запрессовке шкворней. Зачищаем посадочные места под шкворни и их крышки на рычагах и сами крышки. Проверяем на прилегание к шкворням рабочих кромок манжет и при необходимости подрихтовываем их обоймы (ни на каких участках по окружности манжет "просветов" между их рабочими кромками и вставленными во втулки шкворнями быть не должно). Подбираем пару коротких шпилек М10 длиной миллиметров 60, которые будем использовать как направляющие для крышек при запрессовке манжет, чтобы не заморачиваться выдержкой точного углового положения шкворней при их запрессовке (иначе "шпыньки" могут потом попасть мимо своих отверстий в крышках).

    ФОТО33

    Вкручиваем наконечник в тягу в то же положение, из которого выкручивали (до упора в гайку). Если на радостях забыть об этом и сразу заколотить на место шкворни, то чтобы их не вынимать обратно придётся снимать шаровой наконечник тяги с поворотного кулака или полностью раскручивать резьбовую муфту на тяге и потом уж точно начинать с регулировки схождения колёс. Причём, если снят сам наконечник, то в сборе с тягой загнать его палец обратно в отверстие поворотного кулака обычно очень непросто, особенно если подвеска в самом отбое - тяга и так нередко встаёт враспор в окне рычага. Так что лучше раскручивать муфту.

    ФОТО34

    Кстати, философский вопрос: влияет ли угловое положение запрессованых втулок на их дальнейшую ходимость. Дело в том, что винтовая канавка под смазку в бронзовой втулке и кольцевая канавка на самом шкворне в сумме способны перекрывать значительную площадь. Учитывая, что узел отличается предельными нагрузкам на эту самую бронзу (особенно у тюнингованных машин с утяжелёнными передками и неродными колёсами), тут вроде как каждый квадратный миллиметр должен быть на счету. А то бронзу просто выдавливает из зазора, как пасту из тюбика. В принципе этим, конечно, можно и не заморачиваться. Но, по логике, при запрессовке втулок лучше их сразу ориентировать так, чтобы их наиболее нагруженная сторона (с внутренней стороны кулака для нижней втулки и внешней - для верхней) оказывалась вообще без канавок или канавки втулки и шкворня пересекались по её центру, максимально перекрывая друг друга. Кстати, сами эти канавки во втулках часто попадаются недорезанными - без выхода на торец втулки. Это исключает возможность шприцевать втулки до их заметного износа, так что лучше допилить эти канавки шарошкой или надфилем - и не обязательно по спирали.

    ФОТО35

    Начинаем с верхнего шкворня.
    Перво-наперво убеждаемся, что перебранный поворотный кулак нормально входит на своё место в вилку и ему ничего не мешает. Смазываем ЛИТОЛом отверстия под шкворень в рычаге и во втулке поворотного кулака, набиваем смазку под манжету. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАБИВАЙТЕ СМАЗКУ В САМО ОТВЕРСТИЕ ВТУЛКИ!!! Иначе при запрессовке при ударе по шкворню молотком (особенно если шкворень хорошо ему поддаётся) рискуем получить хороший гидроудар по заглушке втулки шкворня - вылетают они от этого на раз, а при повторной заделке держатся уже, как правило, хуже, да и не так просто их загнать на место уже в собранном узле.

    ФОТО36

    Цепляем грязеотражатель. Если он есть, конечно, и лезет в зазор. Применялся только на верхних шкворнях. При отсутствии может быть сделан из подходящей крышечки от баночки детского питания. Имеет смысл если он плотно обхватит шкворень и не будет вращаться заодно с поворотным кулаком. Под него тоже набиваем литол. Я, честно говоря, последнее время этими рязеотражателями не заморачивался, предпочитая перекрывать повышенный зазор на худой конец какой-нить шайбой из листовой резины. На реальной ходимости шкворней это принципиального влияния не оказывает - лучше просто почаще их шприцевать.

    ФОТО37

    Проверяем прилегание крышек.
    Убеждаемся, что крышки садятся на "шпыньки" новых шкворней до упора всей своей плоскостью в торец шкворня, иначе - берём дрель и поправляем и при необходимости досверливаем отверстия в крышках. Если отверстия сильно разбиты, сверлим в стороне новые (но если шкворни войдут в свои отверстия с хорошим натягом - это неактуально). Прочищаем пресс-маслёнки, а лучше сразу выкручиваем их, чтобы не мешались при последующих операциях, но помечаем, где какая крышка и пресс-маслёнка стояла, и какой стороной по отношению к рычагу, если не собираемся менять пресс-маслёнки на новые. А то потом вкрученная на то же место маслёнка будет смотреть "не туда". Проверяем крышки на плоскостность и при необходимости выводим последствия их деформации большим плоским напильником (крышки элементарно деформируются горбом при попытке запрессовывать с их помощью шкворни методом затяжки от души крепёжных болтов крышек).

    ФОТО38

    Начинаем запрессовывать шкворень.
    Вкручиваем направляющие шпильки (здесь они явно длинноваты). Цепляем нужную крышку на шкворень и в нужном положении (чтобы потом пресс-маслёнка сразу смотрела куда надо) вставляем комплект в своё гнездо. Крышка должна нацепиться на шпильки свободно, без перекоса на какую-то сторону. Заводим в вилку рычага поворотный кулак.

    ФОТО39

    Загоняем шкворень в рычаг. Пресс-маслёнка очень неплохо "прячется" в обычной головке "на 22". Через неё и забиваем шкворень, придерживая поворотный кулак в верхнем положении рукой и стараясь не пропустить момента, когда конец шкворня начнёт входить во втулку, чтобы не допустить её повреждения из-за сдвижки или перекосов поворотного кулака. Так прессуем, пока позволяет длина шпилек.

    ФОТО40
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 33.JPG (45.3 Кб, Просмотров: 475)
    • Тип файла: jpg 32.JPG (36.4 Кб, Просмотров: 451)
    • Тип файла: jpg 31.JPG (36.9 Кб, Просмотров: 428)
    • Тип файла: jpg 34.JPG (43.5 Кб, Просмотров: 436)
    • Тип файла: jpg 35.JPG (28.8 Кб, Просмотров: 451)
    • Тип файла: jpg 36.JPG (28.5 Кб, Просмотров: 428)
    • Тип файла: jpg 37.JPG (35.7 Кб, Просмотров: 411)
    • Тип файла: jpg 38.JPG (48.7 Кб, Просмотров: 520)
    • Тип файла: jpg 39.JPG (40.9 Кб, Просмотров: 490)
    • Тип файла: jpg 40.JPG (41.1 Кб, Просмотров: 487)

  5. #5

    Re: Замена шкворней на ЛуАЗе

    Меняем шпильки на болты.
    Когда появляется возможность зацепиться болтам, меняем шпильки на болты, предварительно смазав графиткой их резьбу, и допрессовываем шкворень заподлицо с верхним торцем вилки рычага, понемногу по очереди подтягивая болтики и помогая ими молотку. Можно сразу смазать крышку по контуру герметиком, под окончательную установку. Много герметика и ближе к центру крышки наносить не стоит - а то может выдавиться в центральное отверстие в шкворне и потом закупорить масляные каналы. Совсем без герметика - есть большая вероятность, что при шприцевании шкворней смазка полезет из под самих крышек, особенно если они оказались деформированы при установке.

    ФОТО41

    Окончательно затягиваем болты посадив крышку на герметик, если не сделали это до того. Если так, то напоследок опять же полезно проверить крышку на плоскостность и при наличии забоин и деформаций вывести её плоскость напильником.

    ФОТО42

    Потом загоняем нижний шкворень.
    Действуем аналогично тому, как загоняли на место верхний, разве что пока без герметика и помня, что нижний шкворень остановится, не дойдя где-то на миллиметр до совпадения плоскости своего торца с нижним торцем вилки (на то и регулировочные прокладки). Прессуем до того, пока не начнёт защемлять поворотный кулак или дальнейшая подвижка шкворня явно прекратится. Чтобы освободить защемлённый поворотный кулак, достаточно стукнуть по нему сверху. В данном случае диаметр отверстия под шкворень в рычаге оказался действительно явно занижен - новый шкворень лез на своё место так же туго, как и вынимался старый. Не дойдя до нужного положения миллиметров на 10, он вообще встал - не хватало размаха для кувалды. Тут-то и вылезла выгода подъёмника - после того, как машина была приподнята ещё на полметра, дослать шкворень той же кувалдой удалось уже без проблем. Правда, бил уже не через торцевую головку, а непосредственно через крышку шкворня, выкрутив из неё пресс-маслёнку (благо, под рукой был метчик М10х1 чтобы потом прогнать слегка забитую под неё резьбу). Прикольно, что крышка держалась на шкворне, закусывая на самом его "шпыньке" без дополнительной поддержки болтами или шпильками (их выкрутил, чтобы не мешались), что весьма упростило работу. Правда, слетала она после каждого удара и приходилось её каждый раз поднимать и цеплять на место. Зато можно было бить от души, не рискуя заехать по пальцам.

    ФОТО43

    Подбираем комплект прокладок. Несильно притягиваем крышку болтами и подбираем комплект прокладок, туго входящих в щель. При необходимости прокладку можно вырезать и из обычного стального листа подходящей толщины - тогда может хватить и одной. Потом подсобираем крышку с подобранным комплектом прокладок, затянув болты уже как положено, и убеждаемся, что кулак при этом не защемляет (иначе придётся подбирать комплект прокладок потолще). Если всё нормально, снимаем крышку и сообираем всё обратно уже с герметиком.

    ФОТО44

    Наносим герметик.
    Склеиваем им прокладки и точно так же не особо ляпая им ближе к центру крышки.

    ФОТО45

    Ставим крышку на место
    и окончательно затягиваем болты.

    ФОТО46

    Ставим на место редуктор и затягиваем контргайку рулевой тяги, предварительно выставив шарниры в одну плоскость. При установке редуктора стоит сразу проследить за тормозным шлангом, чтобы случайно не перекрутить его (а то его петля ещё и начнёт цеплять за колесо в поворотах). Предварительно стоит очистить отверстия под крепёжные шпильки редуктора от грязи и ржавчины круглым напильником, а также сами шпильки, и при сборке всё это смазать резьбовым антикором или графиткой. А то, несмотря на миллиметровый радиальный зазор, случается, шпильки в отверстиях поворотного кулака (как и задних рычагов) со временем прикипают намертво, создавая большие проблемы при дальнейшем демонтаже редуктора.

    ФОТО47

    Прикручиваем на место полуось. Болты крепления смазываем антикором для резьбы или графиткой и тянем от души торцовой головкой.

    ФОТО48

    Осталось прикрутить колесо и снять машину с подъёмника или домкрата. Перед этим, если позволяет время, раз уж колесо снято, стоит лишний раз поменять масло в колёсном редукторе - не повредит. По времени неторопливая работа заняла весь вечер, часиков пять.

    ФОТО49
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 43.JPG (37.5 Кб, Просмотров: 415)
    • Тип файла: jpg 42.JPG (40.3 Кб, Просмотров: 527)
    • Тип файла: jpg 41.JPG (40.2 Кб, Просмотров: 424)
    • Тип файла: jpg 44.JPG (26.2 Кб, Просмотров: 387)
    • Тип файла: jpg 45.JPG (57.8 Кб, Просмотров: 367)
    • Тип файла: jpg 46.JPG (24.9 Кб, Просмотров: 384)
    • Тип файла: jpg 47.JPG (42.5 Кб, Просмотров: 359)
    • Тип файла: jpg 48.JPG (35.3 Кб, Просмотров: 350)
    • Тип файла: jpg 49.JPG (43.5 Кб, Просмотров: 349)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •