Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Регулировка торсионов

  1. #1
    Уважаемый ветеран
    Регистрация
    08.03.2011
    Страна
    China
    Адрес
    Пен Зян
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,390

    Регулировка торсионов

    Регулировка торсионов на ЛуАЗе.Автор статьи: Terra Inc
    Первоисточник: http://wwwboards.auto.ru/zaz/9734.html

    Описан закономерный результат регулировки по мануалу, который с той же лаконичностью мог бы советовать пересекать минное поле по кратчайшей диагонали.

    Во-первых, в моей лично практике близкие к рекомендованным результаты получались, если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись не в положение упора в стремянки, а немного (обычно на 10-15 мм) ниже. Стремянки при этом по-минимуму аккуратно отгибались, чтобы пропустить вниз ограничитель (при этом стоит помнить о риске выпадания полуосей из диффера - лучше на время регулировки их отсоединять и подвязывать). Почему так происходит - причины могут быть различными. Это и отклонения "в минус" реальной жесткости торсионов, и отклонения "в плюс" реальной массы автомобиля (начиная с установки "будок"), и просто влияние люфтов (зазоров) в шлицевых сопряжениях торсионов (торсионы-то обычно легко вставляются и вынимаются от руки).

    Во вторых, имеющийся у меня мануал не предупреждает просто категорически, что проверка результатов регулировки должна производиться не только на ровной горизонтальной площадке, но и при полностью "свободных" колесах. То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном "ручнике". Помните дискуссию перед Новым годом, когда я объяснял причины "приседания" ЛуАЗа при выключении заднего моста? При регулировке торсионов очень часто нарываются на тот же эффект. Ведь затягивать гаечки на вывешенном колесе очень удобно как раз при заблокированной трансмиссии и включенной передаче. Потом колесо в таком же состоянии опускается на землю. Результат - просто отличный. А потом начинаются жалобы - дескать, немного покатался - и торсионы опять просели до исходного состояния (а они в него же и были отрегулированы, на самом деле). Знаю людей, которые именно на этом капитально "накалывались", целый день провозившись с этими торсионами и так и не получив желаемого результата.

    Что еще могу посоветовать при регулировке. Прежде всего постараться как-нибудь отследить эффект "диагонального вывешивания" - когда машина стоит вроде бы ровно, а на самом деле к примеру, переднее левое колесо и заднее правое берет на себя намного большую нагрузку, чем колеса другой диагонали (это как у стула, у которого одна ножка чуть короче остальных). Перераспределение нагрузок плохо само по себе и вызывает проблемы при попытке последовательной регулировки подвесок. Пока регулируете одну - на другой "уходит" вся регулировка. "Нейтрализовать" действие другой подвески на время проверки регулировки можно, вывесив противоположную сторону автомобиля на домкрате, установленном по его оси. Таким образом проверяется равномерность зазоров - саму величину прогиба подвески оценить при этом трудно, так как домкратить таким образом автомобиль строго под осью не получается, а в других случаях развесовка автомобиля нарушается. Кстати, если с регулировкой по зазорам все время получается какая-то фигня, стоит дополнительно промерить кузов на наличие "винта".

    При регулировке задней подвески необходимо дополнительно оценить, насколько "пробиты" внутрь кузова кронштейны буферов сжатия - иначе ловля предписываемых инструкцией миллиметров теряет смысл. Если положение кронштейнов сильно ушло от номинала, компенсировать это стоит не ударами кувалды по полу салона (все равно все быстро вернется в то же состояние), а установкой на площадки под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей толщины. С передними буферами подобных проблем не возникает, поскольку заделка их кронштейнов намного жестче.

    Числа зубьев шлицевых концов торсионов - 48 и 45. Как нетрудно заметить, эти числа кратны 3-м. То есть при провороте вынутого торсиона на треть он вставляется в точно такое же положение. А реально подбирать регулировку "тоньше", чем "на 1 шлиц", имеет смысл только в пределах +/- 1/6 оборота торсиона от данного его положения.

    Да, кстати, если возникает проблема извлечь из балки подвески остатки сломанного торсиона, не снимая рычага и не вынимая противоположного торсиона - часто выручает простая проволочная петля. На конце проволоки делается петля, способная более-менее плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона, и отгибается под углом чуть меньше 90 град. Будучи накинута на обломок, она "самозакусывается" на нем и обычно позволяет, предварительно расшатав, без лишних проблем быстро извлечь его наружу.

    Надеюсь, мои советы смогут помочь многим. Если еще что вспомню - добавлю.

    Алексей.
    Последний раз редактировалось Zak; 07.10.2013 в 22:38.
    Если ваша религия предписывает вам убивать людей, начните с себя.

  2. 1 пользователь сказал cпасибо ejikpnz за это полезное сообщение:

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •