Сборка ГВУТ ЛуАЗ-969М/1302 (Москвич 412).

[Paul R-0707]

Изначально этот материал был опубликован на форуме: http://luazzz.borda.ru/?1-14-0-00000...0-0-1284922001
В здешний текст я внёс небльшие поправки.

Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня.
При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.

Для установки пружинок в манжете необходимо "прогрызть" канавку. Я сделал это вручную Дремелем, потренировавшись предварительно на негодных манжетах. Канавки так же можно пропилить круглым надфилем. При пропиле канавок надо следить, что бы не пропилить манжету насквозь:


Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные.
Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить:


У этих пружинок, как и у всех пружинок сальников имеется стык. Один конец пружинки завит в конус и этот конец заворачивается внутрь прямого конца. Для обратного скручивания пружинки, её концы необходимо предварительно свернуть в противоположном заворачиванию направлению. Это обеспечивает самозатягивание "резьбового" соединения пружинки:


Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив:


Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить.
В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:


После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать. Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу. Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки:


Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная:


На поршень надеваем манжету:


Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана:


Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления:


Поршень вставляем в корпус:

[Paul R-0707]

Продолжение:

Затем проверяем правильную посадку тарелки на возвратной пружине. Тарелка должна быть надёжно зацеплена обоими усиками за последний виток конца пружины с меньшим диаметром:


После этого вставляем пружину в корпус тарелкой вперёд (тарелка центрирует пружину на выступе поршня):


Далее заворачиваем пробку корпуса, не забыв подложить новую медную или алюминиевую уплотнительную шайбу:


Пробку основательно затягиваем:


Так подсобранный корпус выглядит спереди. Вставлять поршень с задней стороны намного проще, чем спереди.
Если пытаться вставлять поршень с передней стороны, то его надо будет удерживать против пружины и одновременно пытаться заправлять тонкой отвёрткой манжету через уступ в цилиндре. Далее всё ещё удерживая поршень против давления пружины, что бы он не выскочил, придётся вставлять упорное и стопорное кольцо:


Теперь вставляем пластмассовый грибок манжеты следящего механизма. Эти грибки бывают двух видов, как на фото с отверстием в боковой стенке и с ножками. Грибки должны быть установлены отверстием или ножками вниз:


После грибка вставляем манжету штока следящего механизма. Она одинакова с манжетой рабочего штока и в моём случае тоже получила стягивающую пружинку:


Манжета штока следящего механизма на своём месте:

[Paul R-0707]

Продолжение:


Далее вставляем на место втулку штока следящего механизма:


Теперь проверяем прижимает ли втулка находящуюся под ней манжету. Если втулка садится своим буртиком в корпус, то она скорее всего не достаёт до манжеты и в этом случае манжета может гулять в корпусе вверх-вниз вместе со штоком. Если втулка не достаёт до манжеты, то под втулку можно подложить тонкую (или несколько) шайбу из медной или латунной фольги. Подкладывать до тех пор, пока поверхность втулки (А) будет выше поверхности корпуса ([B]В[/B]) на 0,3 - 0,5 мм. Этим будет обеспечена неподвижная посадка манжеты в корпусе:


После этого ставим на место прижимную пластину и закрепляем её:


Так как у меня была и новая диафрагма следящего механизма, я решил и её сразу заменить. Для этого нужно отвёрткой осторожно, что бы не сломать усики, выковырять пружинную шайбу:


После установки новой диафрагмы одеваем пружинную шайбу на шток и осаживаем её на место лёгкими ударами молотка через оправку, я использовал для этого подходящую головку:


Собранный шток следящего механизма с новой диафрагмой:


Шток следящего механизма перед установкой тоже смазываем тонким слоем специальной пасты:


Шток следящего механизма с диафрагмой на своём месте:


Теперь на очереди крышка следящего механизма с атмосферным клапаном. У деталей клапана следует уделить особое внимание на состояние резиновых поверхностей (C) и седла (D), они должны быть без царапин или раковин:


Сборка атмосферного клапана:

[Paul R-0707]

Продолжение:

Тарелка клапана для сборки аккуратно удерживается плоскогубцами, при этом нужно следить за тем, что бы не помять клапан и на нём не образовались заусенцы


Далее ставим на место крышку следящего механизма. Штуцер при этом должен смотреть в левую сторону по отношению к корпусу. Одновременно с крышкой по диагонали прижимаются два ушка удерживающей скобы пластмассового колпака атмосферного клапана:


На всякий случай, что бы избежать попадания грязи и влаги, затыкаем отверстия гидравлики подходящими пробками:


Следующая на очереди пружина атмосферного клапана, она ставится "тонким" концом вниз.
Если шток следящего механизма, после дооборудования манжеты пружинкой, имеет более тугой ход, на атмосферный клапан можно поставить одновременно две пружины, ввернув одну в другую таким образом,что бы они не закусывали друг друга:


Поверх пружины атмосферного клапана надеваем защитную сетку (на фото сетка с разошедшимся швом, я это заметил после фотографирования и заменил её.):


На сетку с пружиной надеваем пластмассовый колпак и фиксируем его скобой:


Теперь переходим к сборке толкателя поршня:


На зажатый за шестигранник в тиски толкатель, сперва надеваем наружную тарелку диафрагмы отбортовкой к верху...:


... затем саму диафрагму, буртиком наружу:

[Paul R-0707]

Продолжение:

В диафрагму вставляем внутреннюю тарелку...:


... и закрепляем её гайкой:


Далее опять переходим к корпусу. В него сперва вставляем упорный грибок манжеты...:


... и продвигаем его на своё место:


Затем аккуратно заправляем манжету, в которую заранее вставлена стяжная пружинка:


Манжету проталкиваем на место, я в качестве оправки опять использовал подходящую головку. Таким образом манжета не разворачивается на бок при проталкивании:


Теперь вставляем втулку толкателя поршня:


Так же как и в случае с манжетой следящего механизма проверяем, прижимает ли втулка штока манжету к упорному грибку. Для этого слегка поджимаем втулку внутрь корпуса, до упора в манжету и проверяем разницу в высоте плоскостей (E) втулки и (F) корпуса. Плоскость втулки должна быть выше плоскости корпуса на 0,3 - 0, 5 мм., иначе манжета не будет сидеть неподвижно в корпусе:


При необходимости подкладываем под втулку шайбу (или шайбы) подходящей толщины:

[Paul R-0707]

Продолжение:

Затем ставим на место предварительно намазанную с обоих сторон тонким слоем герметика прокладку (я намазал её всё той же пастой Ate):


После этого прикладываем на место вакуумный цилиндр:


Далее мажем центровочную шайбу возвратной пружины толкателя поршня с обратной стороны тонким слоем герметика (у меня в ходу всё та же паста)...:


... и ставим её на место, так же предварительно смазав герметиком винты крепления шайбы:


После окончательной затяжки винтов...:


...удаляем выдавленные излишки герметика:


Далее смазываем толкатель поршня тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем...:


...ставим на место пружину (большим диаметром внутрь вакуумного цилиндра)...


... и вставляем толкатель поршня с диафрагмой:


Толкатель поршня проталкиваем внутрь вакуумного цилиндра до упора, что бы диафрагма полностью вошла в вакуумный цилиндр...

[Paul R-0707]

Окончание:

...затем медленно отпускаем его назад. Таким образом диафрагма складывается в правильном положении исключающее её закусывание между стенкой вакуумного цилиндра и тарелкой. Последнее может привести к повреждению диафрагмы:


Далее удерживая диафрагму за тарелку приставляем крышку вакуумного цилиндра и аккуратно поджимаем её до упора, обращая внимание на то, что бы буртик диафрагмы правильно лёг между закраинами крышки и цилиндра:


Удерживая крышку в этом положении наживуливаем её двумя противоположными болтами:


После этого ставим на место и затягиваем остальные болты крепления крышки по порядку, радиально противоположные друг другу:


Далее надеваем на штуцеры следящего механизма и вакуумного цилиндра соединительный шланг. Штатно он ставится без хомутов, но если он садится на штуцеры слишком легко, его следует закрепить хомутами или заменить на новый, иначе возможен подсос постороннего воздуха, что приведёт к обеднению горючей смеси поступающей в третий цилиндр и соответственно к перебоям в работе двигателя:


Теперь заворачиваем на место обратный клапан вакуумного шланга, предварительно надев на него новую уплотнительную шайбу (на фото её из-за неудачного ракурса не видно).
Всё, ГВУ полностью собран, остаётся поставить его на место и надеяться, что он будет служить дольше своего предшественника:


Напоследок вид на отремонтированный ГВУ установленного на своё место: