1995-04-18
"За рулем" №4-95

Источник - сайт клуба Тавроводов http://tavria.org.ua/?p=7&m=17
Электронные системы зажигания на отечественных автомобилях идентичны.
Поэтому все сказанное ниже о зажигании ВАЗ-2108 справедливо и для нас с вами.

Не будем сильно отдаляться от алгоритма поиска неисправностей, предложенного в рубрике "Ищем неисправность" в М 4 "За рулем" за 1992 год. Посмотрим, какие еще способы проверки БСЗ можно применить в полевых условиях, используя схему электрооборудования и подручные приборы (контрольную лампу или тестер).

Итак, двигатель внезапно заглох, без видимых на то причин (вы не проезжали глубокую лужу, не тряслись на кочках и не грешите на систему питания). Обычно водитель в такой ситуации первым делом тянется к замку зажигания - пытается пустить двигатель стартером. Не будем торопиться - можно начать диагностику БСЗ, не выходя из машины. Включите зажигание и посмотрите на вольтметр на щитке приборов. Его стрелка сначала установится примерно посредине шкалы, а через несколько секунд качнется немного вправо, что свидетельствует об исправности коммутатора (он отключает питание катушки зажигания при неработающем двигателе и включенном зажигании).

Если этого не произошло, повторите операцию пару раз, проворачивая немного коленвал стартером.

А как быть, если бортового вольтметра нет? Тут уже придется заглянуть под капот. Подключите тестер или контрольную лампу к "массе" и к выводу катушки зажигания, соединенному коричнево-красным (как правило, но не обязательно) проводом с клеммой "1" коммутатора. Включив зажигание, ждите - стрелка тестера, включенного в режиме вольтметра, отклонится, а лампа загорится ярче при исправном коммутаторе. Наши поздравления!

Коммутатор в порядке, а двигатель не пускается. Что делать? Проверять "на искру", скажет работник СТО, и будет прав - но делать это надо осторожно. А раз уж забираться в моторный отсек все равно пришлось, проверьте надежность электрических соединений. В УЯ случаев отказ БСЗ объясняется неплотной посадкой в гнезда проводов и штекеров.

Договоримся - все действия совершаем при выключенном зажигании, кроме тех случаев, когда это оговорено особо.

Центральный провод вынимаем из гнезда распределителя и размещаем в 7-10 мм от "массы". Не стоит держать его незащищенной рукой при проверке - смертельные случаи нам неизвестны, но "тряхнуть" может здорово! Теперь надо включить стартер и посмотреть на искру (или убедиться в ее отсутствии). Если вы работаете один, это вряд ли удастся: замок зажигания - в салоне, а провод - под капотом. Можно снять крышку распределителя и, вращая "бегунок" в пределах дозволенного пружинками центробежного автомата угла, наблюдать за центральным проводом.

Если хода ротора не хватает, проверните немного коленвал и попробуйте вновь - скорее всего, с новым положением валика распределителя датчик Холла заработает и искра (в исправной системе) будет.

А если так - значит, причина отказа двигателя где-то между крышкой датчика-распределителя и свечами и теперь "на искру" надо проверить свечные провода.

Снимать их при работающем двигателе (стартере) ни в коем случае нельзя, и вот почему.

Создавая искровой промежуток между свечой и проводом и увеличивая его, мы препятствуем нормальному прохождению тока на злектроды свечи. Энергия накоплена, ей надо куда-то деться - а путь на свечу закрыт. Искра может "убежать" с электрода крышки распределителя на корпус или детали датчика-распределителя и поразить датчик Холла. Последний выходит из строя, и двигатель оживет только после его замены.

Поскольку закон бутерброда еще никто не отменил, "пробой" датчика Холла из события вероятного часто становится свершившимся: автолюбителю это грозит покупкой нового датчика-распределителя (отдельно датчики Холла практически не встречаются).

Безопаснее и удобнее проверять свечной провод "на искру", вставив в наконечник жало штатной автомобильной отвертки - "перевертыша" (крест-шлиц). Положив отвертку горизонтально ручкой на клапанную крышку (см. фото), получим требуемый зазор между металлическим стержнем и "массой". Остается только включить зажигание и стартер (теперь без помощника не обойтись).

Виновниками отсутствия искры могут быть: поврежденная (треснувшая) крышка датчика-распределителя; треснувший "бегунок" (очень редко); сгоревший резистор в "бегунке" или в наконечнике свечи. Кстати, застраховаться от сгорания резистора ротора распределителя можно сразу после покупки машины. А именно, припаять к электродам "бегунка" поверх резистора две-три жилки медного провода. На качество приема радиопередач это практически не влияет, а при внезапном выходе из строя резистора вам не придется в чистом поле искать паяльник. Все остальные действия с высоковольтной частью БС3 совпадают с проверкой контактной системы зажигания.

Вернемся назад. Не обнаружив искры на центральном проводе распределителя, логично заподозрить неисправность катушки зажигания. Если возможности утвердить или отвергнуть эти подозрения, применив заведомо исправную катушку, нет, можно воспользоваться следующим варварским, но действенным способом.

Попросите помощника включить стартер, а сами коснитесь пальцами одной руки вывода катушки зажигания, соединенного с выводом "1" коммутатора ( этот вывод катушки не обозначен буквами, в отличие от другого, маркированного "+Б"), и корпуса катушки, то есть "массы". Если вас чувствительно "тряхнуло", а искры на центральном проводе нет, будьте уверены - в БС3 исправно все, кроме катушки.(Удар током неопасен, и все же лучше поступить по другому - самому сесть за руль, а помощника попросить проверить катушку, но это, как вы понимаете, шутка!)

Разберемся поподробней с коммутатором. Если проверка вольтметром, о котором шла речь выше, указывает на его неисправность, прежде всего проверьте соединения с "массой". Для прибора 3620.3734 очень важна хорошая "масса" - не только через отрицательный вывод "2" на штекере, но и плотный контакт через болты крепления непосредственно с кузовом автомобиля. Недовернутая гайка может стать причиной перебоев в работе и скоропостижного отказа коммутатора.

Поэтому, отдавая свой штатный или запасной коммутатор для проверки соседской "восьмерки", проследите, чтобы он был надежно соединен с "массой" не только через штекерную колодку - иначе вы рискуете получить обратно ни на что не годную пластиковую коробочку.

Напомним еще один, "классический" способ проверки коммутатора - с помощью трехваттной контрольной лампочки. К выводу лампы подключают красно-коричневый провод, идущий от клеммы "1" коммутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к клемме "+В" катушки и включают стартер. При работоспособных коммутаторе и датчике Холла лампа мигает.

Последний прибор - датчик Холла. Вещица эта нежная и проверке лампой не поддается. Если есть тестер, можно подключить его к разъему датчика или коммутатора (но разъемы при этом расстыковывать нельзя). Иными словами, включить вольтметр между зеленым и черно-белым проводами, идущими от выводов "6" и "3" коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала (желательно медленном, не стартером, а ключом или за колесо) напряжение на выходе датчика резко меняется от минимального (U min “ 0,4 В) до максимального (U max ” В).

Но подключаться между проводами неудобно, да и вольтметр есть не у каждого. Намного удобнее сымитировать исправный датчик Холла. Для этого снимаем трехштекерную колодку с датчика-распределителя, "включаем зажигание и подходящим отрезком провода перемыкаем выводы зеленого и черно-белого проводов. Если цвета проводов другие, перемыкаем центральный провод и "минусовой" - последний определим контрольной лампой. В момент соединения между центральным высоковольтным проводом и "массой" должна проскочить искра (конечно, центральный провод надо предварительно вынуть из крышки распределителя и расположить в нескольких миллиметрах от "массы").

Перемычку долго держать не следует - работайте ею как прерывателем. Искра есть - неисправен датчик Холла; нет - виноват коммутатор либо катушка.

Вообще, коммутатор - наиболее сложный и уязвимый прибор БСЗ. Именно поэтому многие предпочитают возить с собой запасной. Резон в этом есть - приборы ВОЗ отремонтирует только специалист" автолюбитель может их только заменить. Многие владельцы "самар", "таврий" возят с собой целый "тревожный пакет" - набор "коммутатор - катушка зажигания - датчика-распределитель". Впрочем, последний можно не возить целиком, а ограничиться датчиком Холла - но где ж его взять отдельно?

Раз уж речь зашла о запасных коммутаторах, кстати будет совет: возите запасной прибор не под сиденьем или в "бардачке", а закрепив поверх штатного на удлиненных болтах. И замена упрощается, и "масса" у запасного всегда отличная.

Из приборов контактной системы зажигания к электронному подходит только катушка. Показатели БСЗ, безусловно, ухудшатся. Запасаемая энергия в "классическом" зажигании в 2,5 раза меньше, поэтому такой энергии искры, как в БСЗ, уже не будет, а следовательно, двигатель плохо будет работать на обедненных смесях, затруднится пуск, особенно в мороз.

Причина? Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания ВАЗ-2108 - 0,4 Ом, "классической" - 4 Ом. Отсюда ясно, почему невозможна обратная замена:

в контактной системе по катушке от БСЗ пойдет в десять раз больший ток, а это примерно 30 А - катушка не выдержит, вскипит, обуглятся контакты прерывателя.

Вывод таков: при необходимости ставьте все "родное", но надеемся, вам не придется это делать. А если уж довелось, изложенные приемы диагностики помогут определить истинного виновника неприятности.