Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

  1. #1

    Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    07.05.03, Евгений Наумов



    Большинство современных аккумуляторов являются малообслуживаемыми или необслуживаемыми. Новый статус аккумуляторных батарей может ввести в заблуждение даже опытных автовладельцев, а про молодежь, которая видит в своем автомобиле только транспортное средство, а не объект для самостоятельного технического обслуживания, и говорить не приходится. В результате нередки случаи, когда состояние АКБ начинает волновать автолюбителя слишком поздно, и ничего уже не исправишь.

    Летом аккумулятор "прощает" недостаточную плотность и низкий уровень электролита в банках, но стоит ударить настоящим морозам, как оказывается, что батарея уже физически не способна отдать стартеру ток, достаточный для развития необходимой для зимнего пуска мощности, и обеспечить свечи зажигания "убедительной" энергией.

    НЕМНОГО ХИМИИ

    Работа аккумулятора основана на принципе, открытом еще в средние века: между двумя разными металлами, помещенными в кислый раствор, возникает электрическое напряжение. Если выводы металлов с помощью проводника соединить с потребителем, то по проводнику потечет электрический ток, внутри же аккумулятора начинается химическая реакция.

    Одним металлом в автомобильных аккумуляторах является губчатый свинец, он составляет активную массу отрицательных пластин, другим - перекись свинца, которой заполнены "соты" решеток положительных пластин, а электролитом - водный раствор серной кислоты. Рецептура и технология изготовления активной массы все время совершенствуется в направлении повышения прочности, долговечности и емкости и является ноу-хау производителей. Даже формула электролита и способ его получения могут быть фирменным секретом.

    При разряде аккумулятора происходит химическое превращение активной массы отрицательных и положительных пластин в одно и то же вещество - сернокислый свинец (другое название - сульфат свинца). Серная кислота при этом разлагается с выделением воды, плотность электролита уменьшается, а уровень его понижается. Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разрядки батареи.

    При заряде батареи процесс идет в другую сторону: из сернокислого свинца на отрицательных пластинах "возрождается" губчатый свинец, а активная масса положительных пластин вновь превращается в перекись свинца. Опять образуется серная кислота, связывая какую-то толику воды в электролите, отчего плотность его вновь увеличивается, а уровень повышается.

    Таким образом, "жизнь" в аккумуляторе не замирает ни на мгновение. При запуске двигателя, на малых оборотах и при слишком большом числе включенных потребителей идет разряд, набрал мотор достаточные обороты, чтобы генератор мог обеспечить всех "желающих" - пошла зарядка, а во время бездействия включается процесс саморазряда, который при определенных условиях способен полностью истощить батарею.

    ЧТО ПРИВОДИТ АККУМУЛЯТОР К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ "КОНЧИНЕ"

    1. Сульфатация пластин.

    Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

    Механизм сульфатации при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке несколько иной, но результат тот же - нерастворимые сульфаты выводят из "игры" активную массу верхней части пластин.

    В свое время сульфатация была для аккумуляторов врагом номер один, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно "злодейку" совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки.

    2. Саморазряд.

    Снижение емкости батареи при длительном хранении называется саморазрядом. Процесс этот естественный и обусловлен местными (паразитными) токами между окислами свинца и металлическими примесями в решетках пластин или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом либо с водой при доливке. Например, еще недавно снижение емкости обслуживаемых и малообслуживаемых батарей на 10% после бездействия в течение 14 суток, а необслуживаемых - в течение 90 суток по российским стандартам не являлось браковочным признаком. Если емкость теряется быстрее - саморазряд ускоренный и для аккумулятора чрезвычайно вредный, поскольку способствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца.

    Саморазряд увеличивается из-за замыкания выводных штырей аккумулятора грязью и электролитом, разлитым по поверхности крышки батареи. Кроме того, на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающего воздуха: при низких температурах саморазряд значительно замедляется.

    Любопытно, что причиной возникновения паразитных токов может стать неодинаковая плотность электролита в разных слоях, например после доливания воды в аккумулятор, находящийся в покое.

    3. Уплотнение активной массы пластин.

    Этой "болезнью" страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внуть отрицательных пластин затрудняется, что снижает емкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием от решеток пластин.

    Способствует уплотнению активной массы контакт с кислородом воздуха, когда по какой-то причине (например, из-за испарения) уровень электролита стал ниже нормы.

    4. Коробление пластин.

    Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она начинает выпадать из решеток.

    5. Оползание и выпадание активной массы из решеток пластин.

    На сегодня эта "болезнь" главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.

    В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.

    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

    Таким образом, на продолжительность жизни аккумулятора влияют плотность и температура электролита, сила токов и продолжительность разряда и заряда, уровень вибраций и тряски, продолжительность перерывов в эксплуатации и, конечно же, своевременность и качество технического обслуживания.

    Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 °С, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 °С.

    В то же время повышенная плотность электролита приводит к увеличению его химической активности, в результате чего, как рассматривалось выше, ускоряется сульфатация и разрушение электродов, а значит, уменьшается срок службы аккумулятора. В условиях умеренного климата Беларуси оптимальной считается плотность от 1,26 до 1,28 г/см3.

    Как влияет температура на срок службы аккумулятора, в общем-то, понятно. На большинстве автомобилей аккумуляторы располагают в подкапотном пространстве моторного отделения. Логика конструкторов здесь такова: аккумулятор должен быть поближе к стартеру, чтобы уменьшить длину стартерного провода и падение напряжения в нем. В то же время можно представить, какая температура бывает под капотом жарким летом, да еще при работающем двигателе, да если моторное отделение качественно шумоизолировано. По сути, аккумулятор не мешало бы перенести в какое-то другое место, но так пока делают лишь на некоторых моделях, оснащенных кондиционером и, кстати, делалось на старых "Запорожцах".

    Хорошо, когда техническое обслуживание заключается лишь в проверке уровня и плотности электролита да периодической очистке крышки и клемм от грязи и окислений. Это верный признак, что электрооборудование автомобиля работает исправно и надежно.

    Плохо, если аккумулятор работает с постоянной недозарядкой, при этом плотность электролита держится ниже нормы, еще хуже, если аккумулятор требует постоянной доливки электролита, но не по причине естественного испарения жарким летом, а из-за "выкипания". Явно, что немедленного вмешательства требует регулятор напряжения генераторной установки. Длительная работа с такими дефектами значительно сокращает срок службы батареи.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

    Из вышесказанного ясно, какими правилами следует руководствоваться, чтобы обеспечить аккумулятору долгую жизнь. Осталось сделать небольшие дополнения.

    Доливать дистиллированную воду в аккумулятор желательно при работающем двигателе, это обеспечит ее перемешивание с кислотой. В противном случае из-за разности плотностей в слоях электролита происходит саморазряд, а зимой вода может просто замерзнуть. Воду доливают всегда, кроме случаев понижения уровня по причине утечек электролита.

    В зимний период, когда многие владельцы делают перерыв в эксплуатации, хранить батарею лучше на автомобиле, проведя предварительно полную зарядку, а не уносить ее в теплое помещение.

    При зимних запусках, когда по естественным причинам плотность электролита уменьшается, емкость значительно снижается, а внутреннее сопротивление аккумулятора, наоборот, сильно возрастает, особое внимание следует уделить состоянию контактов в электрических цепях и чистоте клемм аккумулятора. Этим вы уменьшите сопротивление в контактах и облегчите аккумулятору жизнь. В сильные морозы перед запуском желательно "прогреть" электролит, включив на некоторое время дальний свет (на дизелях такой нагрев происходит автоматически, поскольку сначала в работу включаются свечи накаливания), но еще лучше с вечера забрать аккумулятор домой.

    Необходимо следить, чтобы заливные отверстия были плотно закрыты пробками, а вентиляционные отверстия в них не забивались грязью, а зимой - льдом от замерзшего конденсата.

    Относительно ремонта: малообслуживаемые и необслуживаемые батареи ему не подлежат, кроме повреждений корпуса, крышки и выводных клемм. Трещины на корпусе и крышке батареи можно заделать, предварительно слив электролит, просушив и обезжирив место повреждения, одним из нескольких способов:

    наплавкой с помощью паяльника такого же материала от старой батареи;
    заклеиванием с установкой заплат (если повреждение большое) несколькими слоями эпоксидного клея;
    с помощью густого раствора кусочков пенопласта в скипидаре или ацетоне.

    ЗАРЯДКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ

    Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:

    при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
    батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
    батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
    с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
    Степень разряженности аккумулятора определяют по плотности электролита. Для практических расчетов приблизительно принимают, что уменьшение плотности электролита по отношению к начальной на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%.

    Для подзарядки аккумулятор снимают с автомобиля, очищают его корпус и крышку от загрязнений, проверяют уровень электролита. Если верхняя часть пластин оголена, то доливают дистиллированную воду, чтобы только "прикрыть" пластины, а затем устанавливают аккумулятор на зарядное устройство.

    Обычно подзарядку ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости. Это значит, что для аккумулятора емкостью 60 Ач величина зарядного тока не должна превышать 6 А. Если есть время, то для профилактики от сульфатации и более полной зарядки лучше уменьшить силу тока как минимум в два раза.

    С целью сокращения времени зарядки (мы ведь всегда куда-то спешим) допускается увеличить зарядный ток в 1,5 раза, но как только плотность электролита достигнет 1,22-1,24 г/см3, ток необходимо снизить до нормальной величины.

    Еще большее увеличение силы зарядного тока чревато: пластины могут покоробиться со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать, чтобы температура электролита во время заряда поднималась выше 45 °С. Если это происходит, то зарядку следует на время приостановить.

    Признаками полной зарядки является интенсивное "кипение" электролита во всех банках батареи и то, что плотность электролита не изменяется в течение двух часов. Уровень электролита во время зарядки повышается, поэтому, скорее всего, добавлять его в банки по окончании процесса не придется.

    Даешь разряд?

    Потребность нашей страны в стартерных аккумуляторных батареях малой и средней мощности можно оценить примерно в 150-200 тысяч штук в год. Правильно эксплуатируемая АКБ исправно работает в течение 4-5 лет, что составляет 60-80 тысяч километров пробега. Дорогие аккумуляторы известных фирм подделывают наиболее часто, и изделия Bosch не стали исключением. Почти два года в нашу страну для легковых автомобилей поставляют исключительно АКБ Bosch Silver в черном корпусе, но на авторынках страны иногда по-прежнему продают сухозаряженные аккумуляторы Bosch белого цвета.

    Приобретать такую АКБ рискованно, так как она может оказаться "липовой". Подделку часто выдает "неаккуратный" корпус, небрежная маркировка и подозрительно небольшой вес. Подлинные сухозаряженные аккумуляторы всегда запечатаны в герметичную вакуумную упаковку. Далее проверьте, соответствует ли выбранная батарея конструктивным особенностям вашей автомашины (место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). При этом емкость АКБ не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля.

    При покупке аккумулятора Bosch вы вправе потребовать его проверки: напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 вольт. Продавец обязан выдать гарантийный талон сервис-центра официального дилера с индивидуальным номером, а также по просьбе покупателя предъявить сертификат соответствия с фирменной эмблемой компании Bosch в правом верхнем углу. Подлинные аккумуляторы этой марки сегодня выпускают исключительно в Испании, так что разговоры о якобы "немецких" аккумуляторных батареях Bosch лишены смысла.

    Источник: http://www.12v-club.ru/articles/6/33/index.html



    Полезные ссылки:
    1) http://www.bmwe34.siteedit.ru/page22/1/20/ (Клуб BMW, Обслуживание и ремонт АКБ.)

    2) http://jm.newmail.ru/technical/accum...servicing.html (Обслуживание аккумулятора)

    3) http://avtogid4you.narod2.ru/akb/Service__akb/ (Обслуживание автомобильного аккумулятора)

    4) http://www.solarhome.ru/ru/basics/ba.../ab_params.htm (Основные характеристики аккумуляторов)
    Последний раз редактировалось kovserg; 05.03.2012 в 21:02.
    ЛуАЗ - Верный. Надёжный. Друг.

  2. #2
    Сисадмин Аватар для yarik42
    Регистрация
    07.03.2011
    Страна
    Russia
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    43
    Сообщений
    4,920

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    Не хилая статейка... добавлю чуток...

    1. Покупать аккумулятор следует у зарекомендорвавших себя продавцов, которые в случае внезапной кончины(а такое бывает) смогкут поменять не дешовый аккумулятор... На крайняк, в магазине должен быть сервис по ремонту и восстановлению, куда можно обратиться...

    2. Фирма изготовитель должна быть известной .... Покупать батарею у фирмы ОАО "Кабздец" или ИП "Медный таз" не рекомендую...
    Пусть батарея стоит дорого, но она проходит свои обещаные 3-5 лет... Порекомендовать могу Mutlu и Varta...

    Сомнительные производители продают дёшево, но через месяц другой пойдёте покупать по новой ...
    Да и технические характеристики незнакомцев за частую ниже заявленных по паспорту...
    Нас определяют поступки, а не слова...
    Как залить фото ...... Как cоздать альбом .... Как создать блог ...... Как вставить видео с Ютуба....... Как отключить уведомления ....
    Можно ПОМОЧЬ проекту. Наиподробнейшее руководство по форуму. Для тех, кто в танке будет полезно.

  3. #3

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    Я тоже рекомендую Mutlu. У меня он уже почти 7 лет живой. Стоял по очереди на 2 ВАЗах (06,07), на Газ-3110 и Луазе. Сейчас конечно характеристики далеки от нового, но все еще способен запустить двигатель и держать заряд. Главное купить оригинал, тогда можно быть уверенным. В уважающих себя магазинах при покупке обязательно заполняют гарантийный талон и дают адрес сервиса. На счет рынков, гарантии нет, это 50/50%.
    Сейчас "тестирую" Bosch s4 72Ач и 60Ач.
    ЛуАЗ - Верный. Надёжный. Друг.

  4. #4

    Необслуживаемые аккумуляторы (АКБ) Как их заряжать

    1. Надо или не надо заряжать батарею?
    Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь – генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии. Если вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более - периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же – то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц…
    Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар – темно и страшно, без музыки – скучно, а без вентилятора печки – холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так - погреться, а для подзарядки.
    Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих – ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо.

    2. Как определить, что батарея нуждается в зарядке?

    Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно. Надо заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: «вроде крутит, а внутри – кто ж ее знает…», то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее).
    Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях.

    3. Чем заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

    Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки – они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда – то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр. Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) – это просто замечательно!

    4. Как НЕЛЬЗЯ заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

    НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.
    Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного – на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий…
    Есть еще одна опасность – если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое – немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами – вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
    Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.
    И еще (хотя это и не про АКБ) – нельзя подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи – целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, «совсем уж продвинутому» автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А.

    5. Как готовить батарею к зарядке?

    Да она в электрическом смысле готова. А в человеческом – сполосните ее теплой водичкой - с чистой батареей и работать приятно. Специально подогревать батарею не надо. Сама, не торопясь, согреется. Если она горячая (Вы вынули ее из моторного отсека в жаркий день) – дайте ей остыть. Считается, что не температура батареи в процессе заряда не должна подниматься выше 45 градусов.

    6. Как заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?
    Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было – подключайте ее к зарядному устройству (клемму «+» от зарядного устройства – к «+» АКБ, а «-» - соответственно соединить с «-» АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения – установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
    В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
    Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) – но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А – это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
    А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше – еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти – это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо – когда он после этого подъема даже начнет снижаться – тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
    Есть еще специальные случаи заряда – когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше – будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.

    7. Немного физики и лирики (в заключение).

    Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному:
    А) вынимать 2 А в течение 10 часов;
    Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую – она помрет от такого тока за 6 минут… ). В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б – с ее поверхности. И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному:
    В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты;
    Г) кормить ее 1А в течение 20 часов. В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г – восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин «заряд» несколько образно – это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины. Главное – обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В – это уже нечто совершенно третье.
    Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый «виртуальный» аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот «виртуал» заберет «лишнее» напряжение на себя. В течение короткого времени он «съест» некоторое «лишнее» количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите «лишнее» напряжение и вернетесь к 14,4В – «виртуал» какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот «клапан-виртуал» есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ.
    В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ. АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда – она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит - то тем самым своим «виртуалом»). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.
    Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то – чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу «виртуального аккумулятора». Повторяю – он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то – до 16, у кого-то он способен «съесть» больше «лишнего заряда», у кого-то «меньше». Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны – то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду).
    Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными.

    Источник: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5308
    ЛуАЗ - Верный. Надёжный. Друг.

  5. #5
    Уважаемый ветеран Аватар для Luazpole
    Регистрация
    10.03.2011
    Страна
    Russia
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    58
    Сообщений
    3,413

    Re: Необслуживаемые аккумуляторы (АКБ) Как их заряжать

    Поставил на Луаза аккумулятор 45а.ч с двух литрового, сто сорока пяти сильного японца, снятого за отказ работать ниже -15градусов. Крутит куда лучше стоявшего на Луазе Тюменского на 55а.ч., легче! и, заряжается быстрее. На узкие клеммы одел кольца, отрезанные от свинцовой оболочки телефонного кабеля. Я полагаю сколько радости у генератора :)

  6. #6

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    В принципе на Луаз и на любую другую машину можно ставить АКБ различной емкости. Чем больше емкость аккумулятора - тем легче прокрутить стартер (особенно в мороз), дольше слушать музыку, дольше "палить" свет. Но есть и обратная сторона медали - генератору необходимо восполнить заряд, чем больше емкость АКБ - тем дольше он будет это делать. Если стоит родной генератор - АКБ 45-55 Ач в самый раз.
    Последний раз редактировалось kovserg; 05.03.2012 в 21:05.
    ЛуАЗ - Верный. Надёжный. Друг.

  7. #7
    Уважаемый ветеран Аватар для Luazpole
    Регистрация
    10.03.2011
    Страна
    Russia
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    58
    Сообщений
    3,413

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    Аккумулятор должен ставится тот, который предусмотрен заводом изготовителем и, соответствует мощности генератора. Иначе при большой емкости аккумулятора, генератору, очень быстро приходит писец:) Поэтому и городят конструкции на Луаз в виде дополнительного генератора. Далее, чембольше пусковой ток, тем легче крутится стартер, в том числе и в мороз. Емкость аккумулятора влияет лишь на количество попыток. Музыку и свет трогать не будем, поскольку на японцах она играет громче, а свет горит ярче и дольше, зачастую даже с 32амперным аккумулятором. Изначально на автомобиль запорожец, потомком которого является наш Луаз, ставился аккумулятор на45 а.ч.. Я все это к тому, что если есть возможность поставить японскую(корейскую) сорокпятку, оно для машинки со штатным генератором лучше.

  8. #8
    Уважаемый ветеран Аватар для luny
    Регистрация
    21.03.2011
    Страна
    запорожская народная республика
    Адрес
    Запорожская обл
    Сообщений
    378

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    Цитата Сообщение от Luazpole Посмотреть сообщение
    Иначе при большой емкости аккумулятора, генератору, очень быстро приходит писец:).
    эти 2 вещи практически ни как не связаны
    Цитата Сообщение от Luazpole Посмотреть сообщение
    Поэтому и городят конструкции на Луаз в виде дополнительного генератора..
    перечитайте соответствующие темы - доп.ген ставят из за увеличения кол-ва потребителей
    Цитата Сообщение от Luazpole Посмотреть сообщение
    Емкость аккумулятора влияет лишь на количество попыток. .
    опять таки не согласен - не все акумы могут сразу отдать заряд необходимый для пуска - все зависит и от износа акума, от температуры, от розряда - акуму с большей емкостью больший заряд отдать проще
    Цитата Сообщение от Luazpole Посмотреть сообщение
    На узкие клеммы одел кольца, отрезанные от свинцовой оболочки телефонного кабеля. Я полагаю сколько радости у генератора :.
    подождем пока появятся окислы между слоями свинца и мы вернемся к этому разговору - выложите из гипса или подходящего материала форму и напаяйте маленькой горелкой клему - как это делать есть в любом справочнике аккумуляторщика
    купил мелок от тараканов, в голове теперь так тихо - сидят рисуют

  9. #9
    Уважаемый ветеран Аватар для Luazpole
    Регистрация
    10.03.2011
    Страна
    Russia
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    58
    Сообщений
    3,413

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    luny ! Своими познаниями в данной теме Вы сразили меня наповал. Я не буду доказывать Вам очевидное, замечу лишь, что окислы на клеммах аккумулятора появляются от воздействия паров серной кислоты, через микротрещины между корпусом аккумулятора и клеммой, появляющиеся в результате механического воздействия на последнюю.

  10. #10
    Уважаемый ветеран Аватар для luny
    Регистрация
    21.03.2011
    Страна
    запорожская народная республика
    Адрес
    Запорожская обл
    Сообщений
    378

    Re: Аккумулятор. Ликбез. Эксплуатация в Российских условиях.

    если есть что сказать говорите - для этого мы тут и собираемся
    вашего акума я не видел - про него не скажу - а вот у меня есть еще и пробки банок через которые вытекает электролит на корпус, выпар сбоку акума через который на акум тоже попадает электролит
    на борде тема была - если не ошибаюсь - пернос акума под капот - там мы подсчитали что если акум стоит на штатном месте падение напряжения на нагрев переходов на контактах и нагреве самих проводов может быть до нескольких вольт - вот в этом случае можно и второй ген ставить и акум по больше но ни чего кроме тепла вы не получите - это я и имел ввиду
    чтоб не отклонятся от темы - один из способов продлить жизнь акуму на Лу - поставить его под капот, максимально укоротить провода, держать акум чистым и (мое мнение) должен стоять разъедениель массы , лучше дистанционный
    купил мелок от тараканов, в голове теперь так тихо - сидят рисуют

Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •