• Рулевое управление

    Опубликовано 30.12.2012 23:27     Число просмотров: 2031 
    1. Категории:
    2. Статьи

    Видно раззазоренную с соседним шарниром пресс-маслёнку, а также сближение корпуса шарнира средней тяги со стержнем боковой (при необходимости выступающий облой на нём также сошлифовывается).
    Бобышка под пресс-маслёнку была просто наплавлена полуавтоматом на корпус шарнира, после чего подшлифована заподлицо с контуром заглушенного донышка. Оставалось только просверлить в ней отверстие и нарезать в нём резьбу М6 под пресс-маслёнку.
    Корпус со вложенным в него вкладышем. Габаритная высота вкладыша - 20 мм, то есть, будучи вставлен в коническую расточку корпуса до упора, он утапливается вниз от её верхней кромки на 2 мм. В нормальном монтажном состоянии его верхний торец находится примерно на уровне этой самой верхней кромки или даже чуть выступает над ней. То есть обеспечивается необходимый запас на износ шарнира, и в то же время его осевой габарит оказывается минимально возможным (под собственно вкладышем с подрезанным шаром самого пальца - лишь эти 2 мм зазора и лист металла, закрывающий донышко).
    Видно, что торец нового вкладыша со вложенным в него шаровым пальцем чуть выступает над кромкой расточки.
    Сборка-разборка шарнира ведётся в тисках или с помощью струбцины и любого подходящего обрезка трубки, который можно было бы нацепить поверх пальца и упереть в крышку шарнира (в данном случае в этом качестве был использован какой-то подвернувшийся под руку штуцер).
    Замок-стопор вставлен на своё место и зачеканен. Обращаю внимание, что осуществлять предварительную подгонку размеров стопора надо ещё до сборки шарнира, по стопорному кольцу, свободно вставленному в свою канавку. Этим достигается не только плотная посадка стопора враспор на своё место, но и контроль качества установки стопорного кольца, так как пока оно полностью не зайдёт в канавку по всей своей окружности и его кончики не разойдутся на необходимую величину, стопор просто не встанет на своё место (приходится осаживать кольцо, помогая себе пассатижами, и с помощью их же загонять и осаживать до упора в канавку сам стопор).
    Подшлифованные под замок-стопор кончики стопорного кольца уже не позволяют подцепить их чем-либо. Для выковыривания стопорного кольца используются штатные выфрезеровки корпуса. Обратите внимание, что на левом шарнире (на снимке) эта выфрезеровка была перекрыта листком металла и частично заварена, чтобы получить гладкую непрерывную верхнюю кромку корпуса. Именно этим местом тяга упирается в тело маятникового рычага при попытке её перекоса, поэтому не хотелось иметь в этом месте какую-либо "пилу" (причём, сам по себе этот упор может рассматриваться как желательный, так как при упирании во что-либо нижней передней кромки корпуса шарнира при волочении машины на брюхе в глубокой колее, при попытке перекоса тяги непосредственный упор корпуса шарнира в маятниковый рычаг позволяет разгрузить от действия существенно больших изгибных сил палец и крышку шарнира). Тем не менее, и заваренная выфрезеровка позволяет подцепить стопорное кольцо отвёрткой (в крайнем случае вместо заваренной выфрезеровки можно было бы просверлить в корпусе ещё одно дополнительное отверстие). Общий вид доработанного корпуса левого шарнира:
    Кстати, в корпусе второго шарнира аналогичным образом пришлось заваривать дыру, открывшуюся из-за врезания подфрезеровки под боковую тягу во внутреннюю расточку корпуса в зоне уплотнительного кольца крышки, тоже перекрывая её листком металла (банальный заводской брак) - хорошо видно на снимке:
    автор:Алексей П.С.: пальцы боковых тяг с 1302 и 969-ыми одинаковы
    Опубликовано 30.12.2012 17:18     Число просмотров: 2099 

    Автор статьи: Terra Inc

    У ЛуАЗа - пожалуй, самая сложная рулевая среди всех наших автомобилей. 4 тяги, 8 шарниров, червячная пара, низкая жесткость... Люфт в норме - это состояние нового автомобиля. А у старого даже по чуть-чуть набегает иногда ого-го. Водить практически не мешает, но на техосмотре могут возникнуть большие проблемы. Я вот что могу в твоем положении посоветовать, когда все вроде бы в норме и нужно отлавливать крохи.

    Во-первых, убедиться, что не люфтит рулевое колесо на валу и сам вал - в соединении с червяком. Эти люфты сами по себе у ЛуАЗа ничем себя не выдают, в отличие от машин с реечной рулевой, и их не очень-то прощупаешь так, как во всем, что за сошкой - сам на этом накалывался. В рулевом замена требухи должна сопровождаться заменой бронзовых втулок в картере - иначе будет все равно люфтовать уже под небольшой нагрузкой (даже при затянутом зацеплении). Вкладыши рулевых пальцев те же, что и на "копейке" - поэтому их и гонят всякие кооперативы изо всякого дерьма. Ходят они недолго - эффект может проявиться уже при небольшом пробеге. Потом, советую открутить гайку сошки и убедиться, что она еще не дошла до упора в шлицы вала (особенно если раньше соединение периодически разбалтывалось). Если дошла - тянуть гайку без дополнительной ступенчатой шайбы, позволяющей "продавить" сошку дальше, за кромку шлицев вала, бесполезно. Хоть вал и менялся, но посадка старой сошки может оказаться прослабленой. Начало же процесса ее разбалтывания отловить очень сложно - воспринимается не как люфт, а просто как пониженная жесткость узла (то же самое - начало разбалтывания левого маятникового рычага на своей оси; люфт правого на общий люфт практически не влияет).

    Во-вторых, тебе верно советуют - проверь крепление узлов рулевой, и вообще прилегающих элементов кузова/шасси на наличие трещин. Особенно - кронштейна левого маятника на балке подвески. Говорят, распространенный дефект. Этот кронштейн вообще какой-то нежесткий - я его усиливал растяжкой, приваренной к задней части левого кронштейна крепления балки подвески к кузову. Эффект очень заметный. Растяжка - полоска стали толщиной 4-5 и шириной порядка 40 мм, приваренная горизонтально к задней верхней части кронштейна маятника. При этом сам кронштейн немного надваривается вверх, чтобы можно было подлезть накидным ключом ко всем болтам (собственно этот момент и определяет конструкцию растяжки).

    Кстати, даже минимальный люфт в опоре этого левого маятника в процессе ее износа дает быстрый рост общего люфта. Защиты этого узла от грязи практически никакой при том, что при переезде луж на скорости в него бьют жесткие струи воды. Я давно уже с этим покончил, снабдив опоры теми же сальниками-манжетами, что и у рулевого механизма. Точишь стаканчики - обоймы манжет с толщиной стенки порядка 1,5 мм. С корпуса опоры сверху сфрезеровываешь лишние миллиметры, чтобы эта обойма смогла поместиться между рычагом и кронштейном с зазором хотя бы в пару мм , а манжета - нормально налезть своей рабочей кромкой на ось. И - "холодной сваркой" приклеиваешь к корпусу эту обойму с запрессованной в нее манжетой (эспандером, естественно, вверх). Сверху для защиты от прямого попадания грязи цепляешь дополнительно пыльник от шарнира рулевых тяг 403-го "Москвича", чуть увеличив в нем отверстие. Заливаешь до верха при сборке трансмиссионкой - и все, никаких люфтов и шприцевания на несколько лет, лишь бы смазка не вытекла. Если периодически шприцевать - узел практически вечный. Почему так не делают сразу, еще на заводе - ума не приложу.

    Алексей.